Kako sestaviti akustično kitaro (s fotografijami)

Na spletu je na voljo veliko informacij o tem, kako sestaviti akustično kitaro, zato sem se mislil osredotočiti na izzive, s katerimi sem se srečeval, ko sem gradil svojo. Kot pri vsakem novem projektu, ki sem ga poskusil, je tudi meni vsak korak na tej poti nepoznan. Nekateri so se izkazali za prav tako težke, kot sem mislil, da bodo, medtem ko so bili drugi, prav tako zaskrbljujoči, kos torte.

Ta projekt je bil učna izkušnja. Kako bo igrala in zvenela kitara? Ne bom vedel, dokler nekaj časa po tem, ko bom končal. Bom izkušnje, ki sem jih pridobil, uporabil za gradnjo drugega? Ne vem, toda po tem, ko sem zgradil svoj prvi leseni kanu, sem zgradil še en in dva kajaka, zato bom samo rekel. . . mogoče.

Uvod

Moja prva naloga je bila izbrati referenčno gradivo. Izbral sem knjigo z naslovom Izdelava lastne akustične kitare: celotna navodila in načrti v polni velikosti Jonathana Kinkeada, vendar je bil moj nakup precej impulziven. Ta avtor bralca sprehodi po tem, kako sestaviti kitaro, podobno kot Martin OM (orkestrski model), ki je manjša od običajne dreadnought, s plitkejšim telesom. V knjigi je veliko fotografij in celo načrtov v polnem obsegu, ki so priročni, manjkalo pa mi je potrebnih informacij.

Avtor na primer natančno opiše, kako dokončati določen korak, vendar se ne spušča toliko v "zakaj". Tudi alternativnih metod ne raziskuje preveč. Jaz sem malo uporniški in nimam vedno orodij, ki jih potrebujem, zato bi bilo razlago in druge možnosti, ki bi jih rad videl v knjigi.

Še ena težava: avtor je Britanec. Tako opisuje nekatere stvari in besede, ki jih uporablja, včasih težko razlaga. Vse mere so v metriki in angleščini, vendar so angleške dimenzije v zelo lepem, težko berljivem tisku.

Če rečem, knjiga zadostuje in sem jo uporabil, skupaj s spletnimi viri, vključno z blogi in informacijami, kako jih je pripravil Stewart-McDonald, in drugimi viri oskrbe luthierja.

Materiali, ki sem jih uporabil

Podrobneje o materialih, ki sem jih uporabil, in koliko stanejo, se bom podrobneje seznanil v drugem članku. Na kratko, tukaj je tisto, kar sem uporabil pri tej kitarski sestavi:

• različne vrste lesa (glej spodaj)
• lepilo za les
• limonino olje
• tesnilo
• brusni papir
• objemke
• vrtljivo orodje in usmerjevalnik
• krožni rezalnik

17 korakov za izdelavo akustične kitare

1. Izbira lesa
2. Obrezovanje in namestitev kosov lesa
3. Luknja za zvok, Rosette in Back Inlay Strip
4. Sestavljanje opornice
5. Izdelava kalupov in upogib strani
6. Izdelava trakov in pritrdilnih kosov Kerfing in namestitev vratu
7. Sestavljanje in vezanje telesa
8. Priprava vratu
9. Izdelava vstavka glave vretena
10. Izdelava plošče Fret
11. Pritrditev Fret plošče
12. Izdelava prevleke za nastavitev palice Truss
13. Izdelava Pick Guard-a
14. Pritrditev mostu
15. Končna obdelava
16. Pritrditev mostu II
17. Končni koraki

1. Izbira lesa

Izbira lesa, ki ga bomo uporabili za telo, je bila vir nejasnosti. Knjiga priporoča specifičen les: smreko smreko za vrh in palisander za hrbet in stranice. Ker sem bil upornik, tega nisem hotel storiti, zato sem izbral drug les. O različnih lesenih tonih in kako vplivajo na zvok kitare je veliko napisanega. Odstopanje od običajnih priljubljenih sort tonskih gozdov je za nekatere ustvarjalce krivoverje, medtem ko drugi menijo, da so znak ustvarjalnosti. Ko pomislite, da želite odstopati od norme, je odločitev, kateri les uporabiti, lahko zastrašujoča naloga. Stroški so bili zame zelo pomembni, saj so nekateri gozdovi lahko zelo dragi.

Za vrh (ali zvočno desko, kot se imenuje) sem izbrala zahodno rdečo cedro in oreh za stranice in hrbet. Oba sem kupil pri dobaviteljih na eBayu. Vrh cedre naj bi ustvaril "topel" zvok. V resnici ne vem, kaj to pomeni, vendar se mi ni zdelo slabo. "Sinker" pomeni, da je iz kedrovine, ki je bila odrešena z jezera ali rečnega dna, in je verjetno precej stara. Ta ideja me je privlačila. Claro oreh je visoko figuriran oreh z ameriškega severozahoda. Oreh na splošno naj bi bil podoben šipku ali mahagoniju. Kaže se, da ustvari svetel zvok. Ne vem, kaj to pomeni, ampak "toplo in svetlo" se mi zdi zelo dobro. Všeč mi je tudi bogata, temna barva oreha in dejstvo, da les, ki sem ga izbral, ni eksotičen ali uvožen.

Za vrh cedre sem plačal približno 30 dolarjev in za orehove stranice in nazaj približno 75 dolarjev. Glede na vrsto in kakovost lesa (od A do AAAA) lahko pričakujete, da boste za vrh plačali od 25 do nekaj sto dolarjev in od približno 60 do nekaj sto dolarjev za stranice in hrbet.

Počutil sem se zadovoljnega, da sem začel projekt in sprejel nekaj odločitev, kar je včasih najtežji del začetka katerega koli novega projekta. V tem trenutku sem imel les za vrh, hrbet in stranice.

2. Obrezovanje in namestitev lesenih kosov

Čas za potapljanje. Prišla je zvočna plošča in zadnji les, vsak v dveh delih, ki jih je bilo treba združiti. Zaželeno je zmanjšati vidnost lepilne črte, zato je treba rob lesa obrezati ravno in enakomerno, da se tesno prilegajo skupaj.

Moja knjiga je priporočala uporabo blokovske ravnine. Imam nekaj blokovskih ravnin, vendar so dolgočasne in nikoli nisem bil zelo vešč, da bi jih uporabljal za lepše, podrobnejše delo. Odstranite veliko lesa, ja, v redu, s tem sem dober, toda robovi so popolnoma ravni - ne v mojem nizu spretnosti.

Da sem dokončal to nalogo, sem na ravno podlago z dolgim ​​pravokotnim blokom lesa (ki je bil prav tako vpet v to ploščo) pritrdil na ravno podlago. Mislila sem, da če bi rob vsakega kosa lesa naprej in nazaj vodila po peščenem papirju in vzdolž bloka lesa, bi rob končal ravno. Tako sem mislil.

Težava pri vlečenju lesa naprej in nazaj je, da sem na les izvajal neenakomeren pritisk. Ko sem postavil robove svojih lesenih kosov skupaj in jih držal do svetlobe, sem videl, da svetloba prihaja skozi spoj. Tega ne bi smeli, če imate popoln sklep. . . tako pravijo.

Nadaljeval sem s tem postopkom, vendar še vedno nisem mogel narediti skupnega "popolnega". Zatekel sem se z ročno brušenje delov sklepnih površin, dokler nisem dobil dovolj dobrega. Še vedno sem videl šibko svetlobo skozi dele sklepa, vendar sem vedel, da mi z nadaljevanjem ne bo šlo nič bolje.

Da sem lesene koščke stisnil skupaj, sem na svojo ravno površino postavil dva dolga in kvadratna kosa lesa (2 x 4 stopala, debela 3/4 ") in ju držal na mestu s sponkami. Razdalja med njima je bila nekoliko manjša od končne razdalja čez dva dela, ki sta med seboj povezana. Ko so robovi vsakega lesa položeni ob ogrodje in nato potisnjeni navzdol na srednji spoj, je bil zadosten pritisk, da sem jih zadrževal in iztisnil nekaj lepila Titebond Original. teža na vrhu lesa, da ga zadržite.

Ko je lepilo nastavilo dan, je bil čas, da naredimo zvočno ploščo in povrnemo ustrezno debelino. Moja knjiga je predlagala 2, 5 mm za zgornjo in 3 mm za dno, vendar mi ni povedala posledic, težav ali slabosti, da jih pustim debelejše ali naredim tanjše.

V knjigi je bilo predlagano, da bi naravnali les na ustrezno debelino z uporabo skobeljnega skoblja ali brusilnika - dveh električnih orodij, ki jih nimam. Pisalo je tudi, da lahko uporabljam ročno letalo. To je bilo tisto, česar nisem hotel poskusiti. . . dobro veste o moji spretnosti z blokovsko ravnino ali njenem pomanjkanju, in vsa moja letala so bila preveč dolgočasna in jih nisem hotel izostriti.

Odločil sem se, da bom poskusil ročno brušenje. Z gumijastim cementnim lepilom sem na raven kos vezane plošče 8 x 10 palcev pritrdil kos 80 brusnega papirja, na katerega sem pritrdil surov ročaj. Les sem položil med dva dolga bloka lesa, pritrjena na svojo ravno površino. Na koncih lesa, da sem držal in potegnil brusni blok, sem na en konec pritrdil tanek kos lesa, na drugi pa aluminijasto merilno palico.

Začel sem voditi svoj domači posip za brušenje naprej in nazaj po lesu, občasno sem drsal po lesu, da sem poskušal ohraniti stvari enotne. Moral sem odstraniti približno 2 do 3 mm debeline. Dolgo je trajalo. Težava je bila v tem, da sem ob vlečenju brusnega bloka naprej in nazaj izvajal neenakomeren pritisk, zaradi česar so bile nekatere lise nekoliko tanjše od drugih.

Vendar ni bilo grozno in ko sem se približal končnim dimenzijam, sem nehal. Ugotovil sem, da bom pustil nekaj debeline za končno brušenje.

Isti postopek sem uporabil, da sem stranski les do ustrezne debeline. Poskusil sem za manj kot 2 mm, saj je potrebno stranice upogibanja in tanek les je lažje upogniti.

Načrte, ki so bili priloženi knjigi, sem uporabil, da sem na koščku kartona izrisal polovico oblike karoserije, nato pa jo prestavil na majhen list iz 1/8 cm debele polikarbonatne plastike, ki ga bom uporabil kot predlogo. Ko sem našel lepilni spoj v zgornjem in spodnjem kosu lesa, sem s šablono izsledil obliko telesa kitare na lesu. Še dobro, da lepilni spoj ni bil tako popoln, da nisem mogel najti središčne črte. Nato sem obrezal les, da sem oblikoval znotraj 1/4 "črte z tračno žago.

Še en korak končan!

Moje strahovanje pa se je začelo graditi, vendar sem razmišljal o naslednjih korakih. Za tiste, če bi naredil napako preveliko, ne bi bilo mogoče popraviti.

3. Zvočna luknja, rozeta in nazaj inlay trak

Zdaj so postale stvari resne. Čas za izrez luknje v zvočni plošči. Preiskal sem bloge in ugotovil, kako so drugi to dosegli. Zdelo se mi je, kot da bi mi hitro vrtljivo orodje in bit usmerjevalnika prinesli najboljše rezultate. Ogledal sem si orodja Dremel, a po branju recenzij sem kupil Black in Decker RTX-B za približno 1/3 stroškov Dremel.

K nakupu pri Amazonu sem dodal Nastavek za rezanje krožnikov Dremel, ki je združljiv z vrtljivim orodjem B&D.

Rezanje zvočne luknje

Prekrila sem papirnate načrte na zvočni plošči cedrovine in označila sredino zvočne luknje s pritiskom na tesnilo v les. Nato sem izvrtal luknjo za pilo, ki je nekoliko večja od premera vrtečega zatiča rezalnika kroga. Enako sem naredil na odpadnem kosu vezane plošče in nastavil pritrditev za notranji premer rožnega lesa in rožnato rožnico, ki sem jo kupil (tudi pri Amazonu). Knjiga je predlagala vstavljanje tankih rdečih (okrasnih) trakov za rozeto, všeč mi je bil videz te in sem mislil, da jo je mogoče lažje vstaviti.

Ko sem vrezal krog notranjega premera v ostanke lesa, sem preveril globino in premer ter s trajnim označevalcem označil ročno orodje za rezanje krožnega orodja. Nato sem prerezal zunanji premer in ves material med njim in notranji premer, preveril prileganje vložka in označil naramnico. Enako sem naredil za premer zvočne luknje na odpadnem lesu. Zdaj sem imel na orodju tri oznake za nastavitve.

Začel sem z notranjim premerom, nato zunanjim, nato pa odstranil vmesni les in nato izrezal luknjo za zvok. Vrh je bil pripravljen za rozeto. Kot se je izkazalo, to NI najboljši način. Na opornicah rahlo sem odstopil, kar je povzročilo zunanji premer za vložek, ki je bil nekoliko prevelik. Ko sem dobil džigo, postavljen na odpadni les, preden bi ga premaknil, bi moral prenesti koščke na zvočno ploščo.

Polnjenje okoli rozete

To je bila prva od številnih napak. Okrog rozete, ki jo sestavljata super lepilo in prah orehovega peska, sem dodala polnilo, katerega sem imela obilo. Z glavico zatičnika sem nalepil super lepilo, na vrh spustil ščepec brusnega prahu in nato takoj brusil z 240 peskovnim peskom. Postopek sem ponavljal, dokler vrzel ni bila zapolnjena, vendar je vseeno videti nekoliko grobo.

Dodajanje hrbtne vložke

Pogosto je na zadnji strani okrašen trak, ki pokriva šiv. Mislil sem, da bom vstavil trak curly javorja, izrezan iz kosov odpadkov, ki so kot embalaža po vrstnem redu hrbtnega in stranskega lesa. Želel sem postaviti tanke, črno-bele naglasne obrezovalne trakove vzdolž obeh strani javorjevega traku, zato sem speljal kanal za javorjev trak. Popoln fit, videti dobro. Nato sem razširil kanal za poudarjene trakove. Spet uspeh, sem si mislila.

Tu je bila težava: hrbet je bil debel približno 2, 5 - 3 mm, trakovi pa so bili približno 2 mm + široki, tako da je vložek kanal plitv. Ozki naglasni trakovi preprosto ne bi ostali v plitvem kanalu. Zdaj sem imel kanal, ki je bil preširok, zato sem se odločil, da naredim svoje, širše naglasne trakove iz murve, ki sem jih prerezal pred nekaj leti. Bila je rumenkasta barva.

Med širjenjem kanala za nove trakove sem po naključju zlepil javorjev trak, ki sem ga že lepil, vendar sem nadaljeval. Ko sem nalepil nove rumene trakove murve, sem jih izravnal in pobrusil hrbtno stran, tako da sem po nesreči na enem koncu popolnoma temeljito odrezal trakove javorja in murve. Projekt me je skušal končati sem in tja, vendar sem ga napolnil in se odločil, da bom na spodnji del nalepk nalepk nalepil nalepko. . . ali pa ga pustite le za značaj.

4. Okrepitev

Znotraj akustične kitare je na zgornjem in spodnjem delu podpornik. Verjamem, da gre le za to, da je tanek les močnejši, vendar lahko položaj zvoka, njegova debelina in lastnosti lesa vplivajo na zvok.

Moja knjiga je zahtevala krepitev smrekove smreke. Nisem imel smetke Sitke in nisem nameraval kupiti vnaprej narezane smrekove smreke, zato sem se odločil za kedro. Mogoče bi to dodalo "toplino zvoka." Kupil sem kos krožnika s 5/4 palice, ki je bil videti, kot da ima večino zrna vzdolžno. Nato sem sledil opore, ki so prikazani v načrtih za rezanje kosov z deske s svojo mizo za žago, pri čemer sem poskušal ohraniti zrno vzdolžno.

Na zadnji strani zgornjega in spodnjega dela karoserije sem zasledila vzorec. Pred lepljenjem opornice sem "strateško" odstranil nekaj materiala z rezkalnikom mini-bobničnega brusilnika za svoje vrtljivo orodje, da sem si lahko zadržal trdnost, vendar odpravil nekaj večjih delcev zvoka. Zveni, kot da vem, kaj počnem, kajne? Jaz ne.

Knjiga prav tako predlaga ukrivljenost opornice, da bi zgornji in zadnji strani dali rahel lok. Zdaj ni predlagal polmera za lok, vendar je rekel, da se lahko temu izognete z vrhom in ga preprosto naredite ravno, kar sem tudi storil.

Spodaj sem dodal rahlo polmero s tem, da sem na koščku tankega lesa izdelal predlogo. Kovinsko ravnilo sem postavil med zaključni žebelj, vtaknjen v svojo ravno delovno ploščo za sredino, nato en približno devet centimetrov do konca konca najdaljše opornice in 1/4 "pod sredinski žebelj. Nato sem kovinsko ravnilo pomaknil med žebljem, narisal črto na les šablona in jo razrezal na svoji tračni žagi, da bi jo prestavil na zadnjo oporo.Odpornik sem brušil v ukrivljene črte z brusnim bobnom v vrtalniku.

Vpenjanje in lepljenje opornikov na vrhu zahteva niz različnih načinov kreativnega vpenjanja, podaljškov in klinov. Na hrbtu so bile potrebne nekoliko drugačne metode, saj je bil podpornik rahlo ukrivljen. Zdelo se je, da vse skupaj deluje, vendar sem na koncu odstranil več maske, preden sem zlepil celotno telo, medtem ko sem se ljubkoval in tapkal po zvočni plošči ter poslušal kakršen koli namig odmeva.

Ok, nekaj napredka. Sprašujem se, ali se bo ogrinjalo iz cedre izšlo in če je les dovolj tanek, da telo "poje".

5. Izdelava kalupov in upogibanje strani

Izdelava plesni

Za pritrditev vrha, hrbta in strani na mestu, ko so zlepljeni, je potrebno držalo ali kalup. Knjiga, ki sem ji sledil, predlaga dva načina konstrukcije plesni: Eden je, da obliko telesa razrežete na več majhnih, debelih listov vezanega lesa in jih zlepimo skupaj, kar ima za posledico težko 4-palčno debelo pritrditev. Drugi je uporaba dveh listov vezanega lesa, ločenih z distančniki. To je bila izbrana metoda. Dalo mi je priložnost, da uporabim pnevmatski navojnik Porter-Cable, ki ga je moj sosed našel v smeti in mi ga je dal popraviti.

Uporabil sem projektno ploščo 3/4 ", 2 'x 4' iz Home Depota in odpadne koščke velikosti 2 x 4, narežemo na velikost za distančnike. To mi je dalo kalup velikosti 24" x 24 ", ki smo ga prerezali na pol in nato privili skupaj z razširitvami zavihkov. Oblika kitare je bila nekoliko neenakomerna, a le rahlo. Zdelo se je, da deluje lepo.

Upogib strani

Zdaj za upogibanje strani. Prebral sem, da je to lahko zastrašujoč korak pri vsakem projektu in res je bil. V knjigi in na številnih blogih je bilo predlagano, da uporabite upogibno železo. To je v bistvu kos cevi, ki se segreje na nekaj sto stopinj, nad katerim se lahko tanki stranski les v majhnih korakih upogne do želene oblike, pri čemer uporabite obliko v kalupu kot vodilo za primerjavo vašega napredka upogibanja.

Prvič, za vsako krivljenje lesa je potrebna para. To dosežemo tako, da drva nekaj ur namočimo v vodi in nato dodamo toploto. Slabosti, ki sem jih videl pri uporabi upogibnega železa, čeprav tradicionalna metoda, so bile:

1. Nisem ga imel. Lahko bi naredil eno. Če iščete v spletu, je na voljo več predlogov. Nekateri so se zdeli preprosti in pametni, drugi pa, eh. . . Nisem tako prepričan. Lahko bi ga kupil za nekaj sto dolarjev. Ahhh, mislim, da ne.
2. Natančno oblikovanje se zdi s to metodo težko.
3. Les bi se lahko zlahka sežgal, in tudi jaz.

Na spletu sem prebral veliko o tem koraku, se premišljeval o svoji odločitvi, preden sem to dejansko storil. Nekaj ​​lesa sem uspešno upognil, ko sem gradil svoje kanuje in kajake po drugačni metodi. Končno sem se odločil za upogibni nastavek, narejen iz kosovnih kosov odpadnih plošč iz kalupov, ki so se pravkar oblikovali na kitaro. Vgradnjo pritrdim z dvema kosoma oblikovane vezane plošče, ločenimi z distančniki. Nato sem upognil površino z upogibanjem aluminija. Dodala sem tudi zaobljen kos lesa z vijaki za vijake in krilnimi maticami, da se stranski les obdrži proti plesni ob globoko ukrivljenem pasu v telesu.

Za ustvarjanje pare sem sestavil majhno kvadratno škatlo z luknjo v njej za vstop pare. Par je bil ustvarjen s starim loncem za kavo, z majhnim koščkom bakrene cevi, ki je nadomeščal stekleni mehurček, ki je na majhnem peči za kampiranje. Prebral sem, da pri parjenju orehov včasih figura v lesu zbledi. Odločil sem se, da to vseeno naredim in celo najprej namočim les v vodo.

Ko je bila stran, ki jo je bilo treba upogniti, nekaj minut v parni škatli in je iz njenih spojev uhajalo obilo pare, sem počasi stisnil les na kalup. Z lahkoto se je upognil. Bil sem zadovoljen, pa tudi olajšan. Naslednji dan sem prvo stran postavil v držalo za kalupe in jo vpenjal, nato pa prešel na naslednjo stran. Tudi to je šlo dobro. Vtisnila sem ga v kalup in pustila, da se posuši nekaj dni.

Vse je bilo dobro. . . razen ko sem odstranil stranice iz plesni, sem ugotovil, da sem bil preveč agresiven z vpenjanjem in sem rahlo deformiral eno od strani, kar je povzročilo opazno vdolbino na lesu. Poskusil sem znova navlažiti in vpenjati, da ga zgladi samo z majhnim uspehom.

Obrezovanje in lepljenje

Naslednji korak je bil, da obrezujete stran po dolžini in jih lepite skupaj z vratnim blokom in spodnjim blokom. Vratni blok je bil najprej obrezan po velikosti. Priložen je z javorjevim vratom, ki sem ga kupil (več o tem kasneje.) Spodnji blok je nastal iz kratke dolžine 3/4 "javorja, ki ga kupim na Home Depotu. Ti štirje kosi so bili zlepljeni in nato vpeti v kalup. Zdaj sem imel nekaj ki spominja na telo kitare. Strani sta morali biti s postopno krivuljo od spodaj proti vratnemu bloku, zato je bila prej obrezana. Naredil sem predlogo iz trde plošče 1/8 ", na katero so prilepljeni distančniki, prilegajo se zunanji strani telesa. Zatiči v notranjost kalupa vstavim luknje, da se bočne strani držijo nad zgornjo površino, na enem koncu izravnajte s šablono in nad šablono na vratu. Nato sem uporabil drobno blok ravnino, da sem odstranil stranski material, da bi se ujemal s konusom.

Tu je bilo veliko možnosti, da bi naredili nepopravljive napake, a na srečo naj bi napake, ki sem jih naredil, vplivale le na estetiko in ne na delovanje. Moje sanje o lepi, ročno izdelani, vrhunski kitari so se postopoma zmanjševale v eno ročno izdelano kitaro, ki je delovala in je imela veliko "značaja".

Spodnja slika je mimogrede kitare Willie Nelsons "Trigger". Gre za pretepenega avtografa Martina N-20, akustičnega. Vsaj upam, da se bo moje slišalo v redu in se ne bo končalo kot le dekorativni kup lesenih kosov.

6. Kerfing trakovi, vstavki za rep in pritrditev vratu

Kerfing trakovi so dolgi, rezani trakovi iz lesa, navadno mahanonija ali lipov les, ki dodajo večjo trdnost in togost, če jih prilepimo na notranje robove strani telesa. Lahko bi naredil svoje, vendar sem se odločil, da jih bom kupil od Stewart-MacDonald-a, saj so bili sorazmerno poceni (3, 20 dolarja kos za 15-palčni trak, potreboval sem štiri).

Najprej sem trakove nekaj ur namočil v vodi, da so postali bolj prožni. Nato sem nanesla velikodušno kroglico lepila Titebond in jih položila vzdolž robov ene strani telesa s približno 1 mm štrlečimi. Nameščeni so bili z žebljički za oblačila, pripetimi na približno vsakih 1/2 palcev. Potem, ko se je lepilo posušilo, sem si ga dala na dan in prevrnila telo, nato pa isto naredila na drugo stran. Naslednji dan sem obrezala trakove, ki so rahlo štrleli, tako da so bili ravni in poravnani z robovi strani. Ob strani sem dodal še nekaj majhnih navpičnih opornih trakov. Izgledalo je precej dobro, sem si mislil.

Kinkeadova knjiga ima poglavje o izdelavi vratu in namestitvi. Pogledal sem v to poglavje in se odločil, da bom naredil nekaj drugačnega (ne preseneča.) Nisem želel porabiti časa za rezbarenje vratu in golobničnega sklepa, ki ga je opisal, zato sem kupil predhodno izrezljan vrat pri Penta Guitar Works na eBayu. Ta tip ima na voljo več stilov, izbire lesa in tehtnice. Navdušen sem bil nad vratom, ki sem ga prejel. Bil je vijak na vratu v plamenovem javorju (tako kot jaz vedno pravim kodrasti javor) in je vključeval usmerjen kanal palice, okovje za pritrditev vratu in veliko glavo zatiča, ki je primerna za skoraj vse oblike.

Zdaj sem moral ugotoviti, kako pritrditi vrat. Na spletu sem našla nekaj lepih navodil.

Natančne dele (vijake, podložke in vložke za glavo) sem naročil pri McMaster-Carr-u. Bil sem pripravljen iti, a ta korak je bil zastrašujoč, ker sem moral biti natančen. Ni moja trdnjava.

Najprej sem razrezal les na stranski plošči, ki je pokrival vratni blok, vreteno in vrat suh. Potrebna je bila rahla količina brušenja. Nato sem označil položaj za dve luknji na tenonu vratu. Označil sem vratni blok, ki je bil zdaj pritrjen na telo, da se poravna z luknjami, ki sem jih označil na vratu. Uporabil sem ravnilo in ugotovil težavo: V spletnih navodilih so bile določene dolžine vijakov za blok brez vtičnice. Rudnik je imel podrtje, zato bi morali biti vijaki krajši. Luknje v tenonu sem izvrtal globlje, kot je določeno. Problem rešen! Moral sem uporabiti svoj majhen vrtalni stroj z osnovo obrnjeno nazaj, da sem stvari postavil na obod in da sem zagotovil, da so bile moje luknje kvadratne z vratom. To je zahtevalo tudi nekaj kreativnih načinov vpenjanja.

Nato sem izvrtal luknje vijakov za vijake v vratnem bloku in nataknil vstavke v luknje v vratnem tenonu na približno 1/16 "pod površino. Čas za poskus vijaka na vratu. Popolna poravnava. To se skoraj nikoli ne zgodi. Srečen .

Trobusna palica je dolga jeklena palica, vdelana v vrat, ki jo lahko nastavite tako, da povečate ali zmanjšate napetost na vratu, da se strune premaknete bliže ali naprej od pege. Če so preblizu, se med igranjem instrumenta lahko oglasijo. Če so predaleč, postane igranje težko.

Prestrašil sem se, kaj naj naredim (punčka je nameravala). Na voljo je veliko modnih, kvadratnih dvojnih palic, ki so na voljo pri različnih dobaviteljih. Izbrala sem osnovno palico v slogu Gibson z nastavitveno matico, ki naj bi bila ob glavi kljukice in prekrita s tanko ploščo. To je običajno pri električnih kitarah. Za mojim vratom je bila vrezana vdolbina v glavi kljukice. Palica je prišla dlje, kot potrebujem, z enim navojnim maticam za nastavitev in eno valjasto jekleno matico. Palica naj bi bila razrezana po dolžini in navojna. Cilindrična matica naj bi bila vstopa v zgornji konec vratu. Ne kar sem storil. Palico sem razrezal in navojil z navojem 10-32 in cilindrično matico namestil v notranjost kitare za vratnim blokom. Moje vpenjanje znotraj telesa je bilo prerezano z luknjo, ki je bila zasnovana za prilagajanje napetosti znotraj telesa. Ni tisto, kar sem hotel. Prav tako sem razrezal tanek trak odpadnega hrasta, da sem zapolnil vratni kanal čez palico trus. To bi dodali, ko sem si trajno montiral vrat.

Repni konec telesa, kjer se stranice srečujejo in naredijo šiv, je pogosto prekrit z vloženim lesenim trakom. Odločil sem se, da bom uporabil rumenorjav šipkov les. Za rezanje inlay kanala sem uporabil svoje vrtljivo orodje B&D z usmerjevalnikom 1/8 ". Uporabil sem lesene trakove, ko so vodila pritrjena na telo, da sem dobila trikotno obliko, ki sem jo želela.

Glede na moj poskus usmerjanja inlay traku za hrbet sem bil tokrat nekoliko bolj previden. Izkazalo se je, da ni preveč slabo. Običajno imajo te intarzije okoli sebe poudarjene trakove, vendar ne pozabite. . . to je osnovna kitara, le nekoliko več kot barviti kosi lesa, zlepljeni skupaj.

Začelo je izgledati kot kitara in začenjal sem razmišljati, poskušal sem jim zadržati pozitivne misli, kako bo to zvenelo.

7. Sestavljanje in vezanje telesa

Zdaj je prišel čas za sestavljanje telesa, z drugimi besedami nalepimo vrh in dno na stranice. Zgornji in spodnji del morata biti približno 1/4 "širši od širine. Začel sem z vrhom. Položite stranice telesa na zadnji del zvočne plošče in poravnate njeno sredinsko črto, označil sem mesta bracing je prišel v stik s kerfingom. Nato sem označil, kje se širi zunaj telesa. Odrezal sem oporo na oznakah, da bi se prilegalo notranjosti telesa kitare, in odrezal kerfing tam, kjer bi se to storilo .

Zelo previdno sem uporabil svoje vrtljivo orodje B&D z zavojem za usmerjevalnik 1/8 ", da sem izrisal zračnost za oporne konce. Za rezanje opornih koncev sem uporabil nož Exacto. Suho pritrditev vrha na stranice, ko se je to zdelo v redu, vendar bi moral pogledati precej bližje. Zasipil sem nekaj epoksidne / brusne prašne mešanice v iztisnjenih območjih kerfinga, ker sem hotel dobro trdno povezavo. Iztisnil sem velikoderno kroglico Titebonda na vrh do kerfinga in pritisnil na zvočna plošča, ki poskuša ohraniti osrednje črte.

Moral sem uporabiti nekaj kreativnih načinov vpenjanja, a ker se izkaže, bi moral porabiti več časa, da sem kerfing popolnoma položil, ko sem ga izrisal in poskrbel, da je izgledalo suho. Po nekaj težavah sem z vpenjanjem klinov sem in tja, vpenjal, kam bi lahko, in z dolgimi kosi lesa, raztegnjenimi čez, uspel zlepiti vrh. Ob delih roba je bilo nekaj majhnih vrzeli zaradi pomanjkanja ravnosti na vrhu kerfinga.

Uporabljal sem isti postopek pritrditve hrbta, vendar je to še bolj slep in ima večjo krivino kot zvočno ploščo. Namesto da bi se spotikal s sponkami, sem se domislil drugačnega načina, kako vpet v hrbet. Obris telesa sem označil na kosu 1/4 "vezanega lesa in ga razrezal za približno 1/2" znotraj črte. Nato sem izvrtala luknje za odmike za 2-1 / 2 "dolge vijake za suh zid, približno 2 centimetra narazen vse okoli in približno centimeter zunaj črte. Nato sem označila luknje na površini kalupa in izvrtala manjše luknje, da vijake vtaknem v .Lepil sem na košček trde plošče kitare, ki je ostal od moje predloge za stransko zožitev.

Po tem, ko sem lepilo in obložila stvari najboljše, kot sem lahko, sem privila svojo improvizirano vpenjalno ploščo. Zdi se, da deluje v redu, kerfing pa bi moral biti načrtovan pod rahlim kotom navzgor in ne ravno. Opazil sem tudi vrzel med vratnim blokom in hrbtom. Verjetno nisem pravilno upošteval krivulje hrbta, ko sem obrezal vratni blok. Ugotovil sem, da lahko vrzel zapolnim s podlogo in lepilom.

Kot se je izkazalo, ukrivljenost v opornici ni ustvarila rahlo izbočene hrbta, kot bi jo morala imeti. Bila je rahlo konkavna. Ne vem, kaj se je zgodilo. Pa dobro.

Vezava telesa

Nato je sledil korak, ki je vključeval usmerjevalnik (in morebitno škodo pri vsem mojem delu do zdaj, če ne nadaljujem previdno.) Za rezanje trakov sem moral prerezati kanal ob robovih zvočne plošče in nazaj. Mislim, da ti ščitijo rob kitare pred udrtinami in dodajo tudi nekaj okrasja.

Odločil sem se za uporabo kodrastih trakov iz javorjevega trdega lesa. S plastiko bi verjetno bilo lažje delati, vendar sem velik ljubitelj javorja. V skladu s tistim, kar je postalo osnovna, jasna Jane-tema moje kitare, sem se odločil, da tanke vijoličaste poudarke ne bom postavljal na hrbet. Postavil sem jih samo spredaj, kar je pomenilo, da potrebujem dvostopenjski kanal. Za ročni usmerjevalnik sem postavil nastavljiv vodnik iz odpadnega lesa. Razmišljal sem o tem, poskušal vizualizirati postopek in ves čas mi je te miselne prizore tekel skozi um, vendar sem bil pripravljen.

Najprej sem moral obrezati levo prekrivanje na zgornjem in zadnjem delu. Odločil sem se, da bom večji del odrezal z tračno žago in nato zaključil s stružnico. Med obrezovanjem tračne žage je bila stran z zobmi rezila na enem majhnem mestu. Napolnil sem ga z majhno količino prahu za brušenje epoksidov in orehov.

Noč, preden sem poskusil prerezati kanale, sem se pogovarjal s sosedom in si na koncu sposodil njegov ročni trim usmerjevalnik. Popolna last minute sprememba strategije. Imel je vodnik z valjčnimi ležaji in nekaj možnosti za fino nastavitev. Nastavil sem ga, poskusil na odpadu in 10 minut pozneje sem preusmeril kanale. Še ena skrb za mano.

Trakovi javorja so vso noč namakali v vodi v kopalni kadi in zdaj sem jih bil pripravljen zlepiti. Začel sem s preprostejšim (brez poudarka) nazaj. Nanesi kroglico lepila na kanal, sem pritisnil v javorjev trak in ga s trakom držal na mestu, da sem odtekel odvečno lepilo. Dodala sem več traku na področja, ki so bila videti, kot da jih potrebujejo.

Ko je bilo to storjeno, sem prelistala telo in začela naprej. Do zdaj gre precej gladko. Ko sem prišel do območja z zelo ukrivljenim pasom, mi je zlomil tanek javorjev trak. Ker drugega nimam, nadaljujem in sem uporabil veliko pritiska in traku, da držim zlomljene koščke na mestu. Potem ko se je lepilo čez noč posušilo, sem snela trak in odkrila nekaj težav.

Prvič, kanal ni bil dovolj globok, zato je bilo potrebno več brušenja traku, da se je izplaknil. Mislim, da je les namočil bolj, kot sem pričakoval po namakanju in morda globina kanala na nekaterih mestih ni bila ravno dovolj.

Drugič, zdrobljeni kosi niso sedeli zelo tesno v kanal, kar je pustilo rahlo vrzel med trakom in telesom. Načrtoval sem, da bom napolnil z lepilom in brušen prah in nadaljeval naprej.

8. Priprava vratu

Zadnjica vratu se je razširila mimo telesa, zato ga je bilo treba obrezati. Mislil sem, da bom naredil okrasni pokrovček iz treh kontrastnih kosov lesa: murve, koa in javorja. Zadnjico sem prerezal po dolžini, nato pa sledil njeno obliko na treh kosih lesa. Izrezali so jih s tračno žago in prilepili na zadnjico. Težko jih je bilo obložiti, saj je bilo lepilo spolzko.

Ko je bil čas, da kosim in peskam koščke, sem našel rez, ki sem ga naredil na vratu zadnjice, zvit. Storiti več. Tokrat sem najprej nalepila tri okrasne plošče.

Nato sem na glavi kljukice postavil lokacije nastavitvenih zatičev. Iz svojih načrtov sem naredil papirnato predlogo in z ravnilom preveril razdaljo lokacij lukenj od strani glave zatiča. Nato sem izvrtal majhne pilotske luknje. Glava kljukice je bila ekstra dolga, zato sem jo krajšal in dodal še malo okrasne konture po vrhu.

Po nekaj natančnih nastavitvah (namenjena punčki) in odstranitvi malo lesa z brusnim papirjem, da se vrat čim bolj prilega telesu, sem ga odstranil in nanesel nekaj madežev. Uporabljam madež Behlen American Walnut Solar-Lux NGR (brez zrnja). I first did a little finish sanding with 240 grit until I was tired of sanding, then bushed on one coat of stain, leaving the fret board area unstained. After it dried, I sanded again with 240 grit and brushed on another coat. When the second coat dried, I rubbed down the neck with steel wool.

Once satisfied with the appearance, I drilled out the pilot holes to accept the Gotoh Chrome machine heads. I measured their diameter with micrometers and found a drill bit close to the same size (3/8"). I drilled a test hole first in scrap wood to make sure it would not be to large. I used a reamer tool to make the tuners fit snuggly into the holes. Another problem: The neck I purchased had a little curve at the bottom of the backside of the peg head, causing the lowest set of tuners to not lay flat. I had to gouge out clearance, then re-sand and re-stain the area.

I jumped the gun a little in staining the neck. I had to re-sand and stain when I created the inlay (next). I also found that when I test-fit the nut I had purchased, the neck was a tad too wide. More re-sanding and re-staining. Also, as I would discover later, the holes for the tuners were slightly off-center on one side.

9. Peg Head Inlay

I had some room left at the top of the peg head. Most guitars have the maker's logo or some custom guitars have the maker's name. I thought about inlaying my initials, but since this is my first build and I've screwed up more than just a few things already, I wasn't sure I was ready to sign my name to it. I decided to make a decorative inlay, kind of a star or cross shape out of three different types of wood.

First I drew it out on paper and colored in the different areas of the inlay. I liked it, so I cut out each little piece and glued it to some scrap wood that happened to be similar in thickness. Once the glue dried, I cut out each piece using my band saw, then sanded to the “precise” shape. I laid out the pieces on a sheet of card stock and glued them in place, making sure to use plenty of glue where the pieces met.

I cut out a rectangle around the inlay and glued it to a block of wood. My intention was to sand down the inlay so that all the different pieces were the same thickness. I rubbed the block with the inlay attached on my large sanding block that was held in a vise. This worked pretty good.

Zdaj sem vložek oblikoval kot zvezdo ali križ, če vam je ljubše, in našel sem njegov obris na glavi kljukice. Nato sem z majhnim dletom razrezal, strgal in fino razrezal les iz glave kljukice, kamor bi šel vložek. Po številnih poskusnih prilegah in več strganju sem končno nalepil intarjo na mesto, nekoliko nad površino glave zatiča. Zmešala sem nekaj grafitnega praška z lepilom Titebond in vpenjala vložek na svoje mesto. Brušil sem jo s površino glave klešče in ponovno obarval področja glave klešče, ki jo potrebujejo. Dokončal sem ga z jekleno volno.

Nisem bil najbolj primeren, kot sem si želel - še vedno so obstajale majhne vrzeli, vendar sem se potrudil, da jih zapolnim in nadaljujem.

10. Fret Board

Izdelava fret deske je bila dolgotrajna naloga. Preden sem začel, sem moral sprejeti nekaj odločitev. Ali sem želel kupiti prazen kos palisandra, sam rezati reže in polniti površino ali kupiti vnaprej narezano desko s polmerom? Odločil sem se za nakup. Mimogrede, polmer na površini naj bi kitaro nekoliko olajšal igranje, zato bi verjetno ravna plošča za frkanje.

Druga odločitev, ali sem želel postaviti rob zavezujoč? Da, mislim, da je videti bolje, toda vstavitev žice je nekoliko težje.

Tretja odločitev, ali sem želel pritrditi desko na vrat pred ali po namestitvi žic? Izbral sem po tem, ker sem želel svoj vrtalni stroj uporabiti kot stiskalnico z žicami McGuivered in potrebujem, da je plošča ravna. Več o tem kasneje.

Prvo, kar je bilo treba storiti, je bilo, da odrežete fretno desko, da se ujema z vratnim profilom. Položil sem ga na vrat, da je pustil malo prostora za matico, nato pa ga zategoval za vrat, le da sem pravokotno udaril po reži. Nato sem zasledil vrat na zadnji strani deske in tudi lok z zvočno luknjo. Odločil sem se, da bom dno fretne plošče v bližini zvočne luknje imel rahel lok. Mislim, da je bila to četrta odločitev. Fretno ploščo sem nato nekoliko razrezal zunaj znamk z tračno žago. Za čiščenje robov sem uporabil majhno ročno letalo.

Nato sem izrezala nekaj javorja za stransko vezavo iz nekaj ostankov, ki so bili priloženi hrbtom moje kitare in stranskim vrstnim redom. Rezano je bilo nekoliko širše od debeline fretne plošče. Nato sem na zadnji strani fretne plošče označil njegovo debelino in z ravnino odstranil dodatno palisander, da bi naredil prostor za vezavo. Mislil sem uporabiti trim usmerjevalnik za to, vendar sem se odločil previdno in to storil z letalom in brusnim papirjem. Peta odločitev.

Nato je bila javorjeva vezava prilepljena in pritrjena na desko za hrbte, najprej ob straneh, nato pa na majhen ukrivljen kos na koncu plošče blizu zvočne luknje. Moral sem se zateči k bolj ustvarjalnemu vpetju. Po nastavitvi lepila sem izravnala vezavo s pomočjo peščenega papirja.

Ker palice nisem dodal na vrat, sem jo moral pritrditi na vrat in jo prilagoditi, da se splahne kar najbolje. To je pomenilo, da odstranjevanje nekaj peska z madeža. Opazil sem, da se je vezava na nekaterih mestih zbrusila tanjše kot pri drugih. To sem poskušal popraviti, toda sumil sem, da bo potrebno bolj previdno posipanje, da ga polepšam, ko bom lepil ploščo.

Uporabil sem bit ”utrip Fortsener, da sem olajšal pike Abalone fret. Najprej sem preizkusil prileganje pike v izvrtino, nato pa sem s svojo vrtalno stiskalnico izvrtal vsako luknjo do globine, ki je pustila delček pike. Nato sem vrtal, preizkusil, nato več vrtal in preizkusil, potem še več, če bi bilo potrebno za vsako piko. Pikice sem na lepilo nalepila s super lepilom, malo preveč, nato pa jih po nastavitvi lepila splaknila. Za stranske pike sem uporabil isto metodo, razen tega, da sem uporabil navaden sveder in natančno ocenil potrebno globino, nato pa jih brušil po nastavitvi super lepila.

Izdelal sem orodje, ki ga bom uporabil v svoji vrtalni stiskalnici, za način stiskanja v žico. To je bil le ¾ ”širok kos odpadnega pepela s ¼” vijakom na eni strani, seveda odsekana glava. Na majhnem koščku pepela sem označil 16-palčno krivuljo polmera s pomočjo 16-palčnega brusnega bloka, ki sem ga kupil iz dobave Stewart-MacDonald Luthier. Nato sem z brusilnim bobnom pospravil drvo pod črto.

Za vsak kos fretne žice sem dolžino prerezal z 1/8 ”, da sem lahko na vsaki strani deske. Nato sem z brusilko Dremel in majhno datoteko odstranil bodeč del na spodnji strani žice, tako da bi robovi ležali čez stransko vezavo. Naenkrat sem delal dve rešetki, da sem vsakemu utoru dodal rahlo poševno ploščo, nato pa žico s kladivom in blokom lesa dotaknil le toliko, da ga je lahko držal na mestu. Končal sem ga s svojim strojem za vrtanje. Uporabil sem tudi majhen košček aluminija, ki utripa med drganjem lesa in na žico. Ne vem zakaj. To se mi je zdelo kot dobra ideja.

Ko so se vse pege stisnile, sem obrezal robove z rezalniki za žice in jih vložil v poravnavo z vezjo fretne plošče. Ker so vdolbinice v vdolbinah zadržane le po bodalih, je v reži ostalo le majhna vrzel. Z luknjami, ki sem jih kupil od Stew-Mac-a, sem zlepilo super reže v reže. Ti priročni nasveti drsijo desno na konico steklenice. Na vsaki strani žične žice sem uporabil nekaj voska za pasto, da ne bi lepil super lepila na les. To se je izkazalo za nered. Vosek v pasti se je posušil belo, pustil je bel les v zrnu in vseeno sem na lesu nalepil super lepilo.

11. Pritrditev Fret deske

Najprej je bilo potrebno zapolniti režo, ki je vsebovala palico za rešetke. Uporabil sem trak iz hrasta, ker sem imel tanek kos, ki je ležal naokoli. Na eno stran sem speljal zaliv in ga napolnil s silikonsko tesnilno maso. Samo majhna kroglica, da jeklena palica ne bi vibrirala. Nato sem na stran traku namazala lepilo in ga pritrdila na svoje mesto. Ko se je lepilo posušilo, sem brušil in brušil hrastov trak po površini vratu.

Napaka številka ??: Morala bi počakati, da postavim glavo majhnega nohta, ki preprečuje, da bi se drsna plošča drsela naokoli, kar sem potreboval, da naredim nekaj manjšega brušenja, da se površina telesa popolnoma prilega površini vratu, glava nohtov pa to prepreči. Kot rezultat tega imam rahlo režo med desko in vratom in telesom na tem predelu.

Zamazala sem lepilo na vratni površini in malo na zvočni plošči (na vrhu), kjer bi ležala fret deska in se stegnila po vratu, obrisala iztisnjeno lepilo z mokro papirnato brisačo, ko sem šla. Za pritrditev fretne plošče na telo sem moral uporabiti C-sponko, saj je zaradi nastavljenega zadnjega kota vratu potreben rahel upogib. Upal sem, da bodo strune očistile pege na tem območju. Potem, ko se je lepilo posušilo, sem ugotovil, da se je vrh deske za mazanje rahlo zdrsnil vstran, čeprav sem poskušal to preprečiti. Moral sem opraviti posip z brušenjem in barvanjem.

12. Izdelava prevleke za prilagajanje palice Truss

Kot sem že omenil, je nastavitev napetosti za truss palico na moji kitari nameščena na glavi zatiča, zato je potreboval pokrov. Naredil sem enega iz odpadnega lesa, ki sem ga imel okoli, tako da sem v temeljni les usmeril plitki kanal in ga napolnil s kontrastnim lesom. Je preproste oblike, vendar nekoliko prevelike velikosti. Težave sem imel, da je nastavitvena matica poravnana ali pod površino, tako da bi pokrovček položil ravno. Kovinsko podložko sem moral zmleti v manjše velikosti in tudi izvleči nekaj lesa, da bi matico nosil na ravno površino in da ne bom vlekel palice navzgor.

13. Izdelava Pick Guard-a

Odločil sem se za malo stransko potovanje, tako rekoč, in se odločil za stražo. Imel sem kos orehovega oreha z zanimivo figuro v zrnu, zato sem to uporabil.

Najprej sem naredil predlogo iz papirja in jo nastavil na kitaro, da vidim, kako je videti. Nato sem odrezal orehov oreh na debelino približno 1/16 ". Bil je že precej blizu. Nato sem obliko papirne šablone zasledil na lesu in jo izrezal s tračno žago. Z malo brušenja, grobi robovi je izginil in nekoliko več brušenja ga je prilagodil krogu zvočne luknje, pritrdil ga bom po končanem ... toda med zaključkom je ščitnik kramp padel na tla in koničasti konec se je malo razrezal, odbrusil sem ga, zdaj pa je rahlo odmaknjen od kroga na zašiljenem koncu.

14. Pritrditev mostu

Pritrditev mostu je verjetno eden najpomembnejših korakov za pravilno izvedbo celotne zgradbe. Za pravilno intonacijo mora biti razdalja od matice natančna. Centriranje mora biti natančno, tako da se strune enakomerno razporedijo po deski. Tu so se stvari začele razpadati zame. Morda si mislite, "Stari, že sta se razšla."

Na Amazoni sem kupil premijski most iz palisavega lesa. Najprej sem postavil most na zvočno ploščo s sedlom na mestu in držal vrvico od matice do sedla, da sem preveril višino akcije (odmaknite vrvico, ki je nastavljena nad podboji). Ugh !!! Niz je bil na petah. To ne bi bilo mogoče igrati. Spoznal sem, da je kot vratu preveč oster. Da bi se temu prilagodil, sem naredil dve stvari. Najprej sem si zavil vrat, kjer se pridruži telesu, zmanjšal kot. Za zapolnitev vrzeli sem uporabil prah iz orehovega brušenja in super lepilo. Nato sem na dno mostu dodal orehovo plast, da sem jo dvignil približno 1/16 palca.

Najprej sem na zvočno ploščo, kjer bi most sedel, postavil kos modrega slikarskega traku in nanj položil most. Zelo previdno sem meril razdaljo od matice do roba mostu. Potrebujem 25, 4 palca (25-3 / 8 = 25, 375). Za centriranje sem uporabil dolžino pletene ribiške vrvi, nanizane od matice do prelaznega mosta nizkih nizov E in visokih E. Nato sem ga zalepil in izrezal spodnji trak, da sem oblikoval les za nanašanje laka. Bil sem pripravljen nanesti zaključek. O težavah z lokacijo mostu bom razpravljal pozneje.

15. Končna obdelava

Kjer sem imel na hrbtni strani težave s peskom na srednjem traku, sem nanesel nekaj okrasnih nalepk, ki naj bi jih uporabili na fret deskah, da bi poskušali pomanjkljivost nekoliko skriti. Nanesla sem zaključek nad temi.

Odločil sem se, da bom uporabil vrvico z instrumentom Behlen v pločevinkah z aerosolnimi razpršilci. Priporočljivo je bilo nanašati pri nizki vlažnosti in temperaturah med 60 in 80F. Izpuščaji iz teh snovi so nevarni in zelo hlapni. Pri nanosu sem uporabila respiratorno masko in očala. Ker je bilo februarja, ko sem prišel do tega koraka, sem v svoji garaži zgradil majhno razpršilno kabino iz rezervnih vezanih plošč in plastičnih plošč, v katere sem postavil električni grelec in luč. Priporočljivo je tudi nanašanje 10 lakov z lahkim posipom med vsakim nanosom. Nanesla sem štiri nanose vinilne tesnilne mase Behlen, najprej z lahkim brušenjem po prvih dveh nanosih. Nato sem na vsakih treh nanosov nanesla sedem lakov z lahkim brušenjem. Pred posipanjem sem počakal pol ure med nanosi in en dan med vsakimi tremi nanosi.

Potem ko sem se en teden strgal, da sem vrh zmočil s 1000 papirjem, ki je čez noč namočen v vodi z malo mila Murphys Oil. To sem storil samo do vrha. Za strani in hrbet sem imel raje bolj satenast zaključek, zato sem tiste površine rahlo podrgnil z jekleno volno. Po brisanju vode z vrha sem uporabil Turtle vosek za trljanje voska iz trgovine z avtomatičnimi izdelki za poliranje zaključka. Ročno sem poliral z bombažno krpo, nato pa spet pozneje z vatno blazinico na vrtalniku. Cilj je bil videti v redu, vendar nekako surov. Ne pozabite, da sem snemala za tisti videz Willieja Nelsona.

16. Pritrditev mostu II

Ko sem položil most čez maskirni trak, sem ponovno preveril razdaljo od matice, a tokrat sem razmišljal o odškodnini. Sedlo je nastavljeno pod kotom za kompenzacijo, njegova razdalja od matice pa naj bo 2 mm daljša od dolžine lestvice (25, 4) na visoki vrvi in ​​6 mm na nizki E niz.

Izmeril sem razdaljo do roba mostu. Na žalost je bilo sedlo več kot 2 mm od roba pri visoki vrvici e. To je pomenilo, da moram most potisniti navzgor in izpostaviti ne preozki trak nedokončanega golega lesa. Tudi mostna maska ​​je bila rahlo zvita in zamaknjena rahlo na sredino. Darn! Darn! Darn!

Tokrat sem prilagodil meritve od matice do sedla, nato pa izvrtal 3/16 "luknje za končne zatiče, da sem ga držal na mestu, medtem ko sem ga prilepil. Izrezal sem obliko vrha mostu s pomočjo brusilnega brusilnika boben v majhnem koščku lesa in izvrtali luknje za zatiče za ključe. To sem uporabil z malo oblazinjenja, da sem med lepljenjem mostička prilepil most. Telo kitare sem oprijel z daljšim koščkom lesa in robove pritrdil na kitaro telo, pritiskajoč na mostni blok.

Zdaj se vrnite k dotiku zaključka, da pokrijete izpostavljen goli les. Katastrofa. Končal sem z vožnjami in razbarvanjem in celo potepanjem iz dvosmernega kolesa Dremel v bližini območja mostu. Bolj ko sem ga poskušal popraviti, slabše je izgledalo. Mislim, da je še nekaj nalepk.

17. Končni koraki

Mazilno ploščo sem namazala z dvema plastema staro angleške limoninega olja in mostu dala en plašč, nato pa odvečno drgnila s papirnato brisačo. Ščitnik za izbiro sem pritrdil z dvostranskim lepilom 3M. Vstavil sem končni pokrov palice, nekoliko zunaj. Ko sem namestil uglaševalce, sem ugotovil, da so moje luknje rahlo popuščene. Prepozno, da bi to popravili. Tudi zato, ker sem uglaševalce postavil preblizu dnu glave zatiča, jih je bilo treba namestiti na glavo, kar je pomenilo, da je treba tuner zategovati v nasprotni smeri od običajnega. Ok, s tem lahko živim.

Izkazalo se je, da napenjanje vrvice upogne vrat, rahlo dvigne akcijo. Najbrž mi ni bilo treba dvigniti mostu toliko, kot sem, toda vsekakor sem moral zapreti vrat tako, kot sem. Odločil sem se, da bom akcijo pustil malo visoko, dokler se vse ni umirilo. Ni preveč slabo. Samo stvar nekoliko oteži igranje.

Zdaj je prišel trenutek resnice: vrtanje kitare in upanje, da se sliši v redu. Tega si skoraj nisem želel, ker sem mislil, da se bo morda slišalo dolgočasno. Uporabil sem Martinove srednje strune. Po tem, ko sem ga uglasbil in zatekel, sem bil presenečen, kako se sliši. Imel je bogat zvok (nekako topel in svetel, mislim) z veliko vsebine. Preveril sem vse žlebe do telesa - ni šušljanja. Ta kitara je morda nekoliko groba in grda, vendar se mi zdi lepo.

Vesel sem.

Zvočni posnetek